> エッセイメニュー

　道の両側にそびえるビュート（残丘）を眺めながらのドライブは、遥か昔の先住民たちの世界、未知との出会への期待で自然と心が昂まってくる。ここはアメリカ合衆国にありながら、今でもナバホ族が暮らす居留地で、ナバホ族が管理・運営する独立したナバホインディアンの土地だ。正式名は「モニュメントバレー・ナバホ・トライバル・パーク」で、アメリカの国立公園には含まれない。
　メキシカンハットの町を過ぎ、長い荒野のドライブが終わると目の前に、ジョン・フォードの映画で有名になった３つの大きなビュートが現れた。その凄まじいまでの大きさと美しさは、誰もが立ち止まり息を飲まずにおられない。そして憧れの映画の地に足を踏み入れた実感に、少年のころ感じたと同じ興奮が蘇ってくるのである。

　モニュメントバレーの遠景が望めるグールディングス・　ロッジに泊まったボクは、次の日早起きして丘の上から朝陽の昇るのを待った。静かな大地と向かい合うと、ビュービューと頬にあたる風までが、遥か時間を超えた精霊たちのつぶやきに聞こえてくる。
　東の空がピンクに染まり、朝の光が一番高いビュートを赤く染めて上がってきた。そのてっぺんから、足下へ、まるで野火が枯れた草を焼き尽くしていくように、赤く色が変わっていく。朝の光はなおもスピードを上げて荒漠たる原野を走りぬけていった。ビュートの一つ一つが光に命を与えられたかのように輝きを放ち、バレーでは人々が忙しく動き始める新しい一日がまた始まった。

　ビジターセンターの入り口にはナバホの土産物屋が並び、公園前の広場ではナバホのツアーのガイドたちが客引きに懸命だ。公園内には全長約17マイルのダートのバレードライブが走っている。バレー内にはナバホ族が暮らす住居も点在し、立ち入り禁止区域も多いので短い滞在だったら少々お金を払ってもガイドを頼むのが賢明だ。彼らは観光客の希望を心得ていて、映画のシーンと照らし合わせながら、４輪駆動のジープでバレードライブを走り回ってくれる。
　このバレーが一番美しくなるのは朝夕のひとときで、宿泊は公園に一番近いグールディングス・ロッジを確保したい。ここを逃すと近くに宿泊施設はなく、約25マイル離れたメキシカンハットかケイエンタになる。バレーの日の出を見るにはかなり早起きしなければならず、大変だ。

　グールディングスのロッジには博物館があり、ジョン・フォードの映画の全てが展示されている。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「フォレスト・ガンプ」などもここで撮影されていて興味深かった。
　モニュメントバレーではアルコール類の販売は禁止されている。車で通り過ぎた他の町で、昼間から酔っぱらったナバホの男の姿を見てボクは納得した。
　アメリカ合衆国は彼らの土地と引き換えに年金を与えた。しかし働かなくても食べられるようになった彼らの多くがアルコールに走った。ナバホ族の誇りも伝統も今はアメリカナイズされ、忘れ去られようとしている。
　ガイドのアレンは生粋のナバホインディアンだが、ボクの質問に自嘲するかのごとく両肩をすぼめてみせた。外国に住むボクらが日本に帰った時に感じる、良き伝統が廃れていくあのどうしようもない寂しさをアレンも憂いているにちがいない。

　日が沈む前にアレンが運転するジープで、ロッジの裏山にあるチィアードロップ・ウインドー（涙ののぞき窓）に登った。倒れかけた大きな岩が隙間をつくり、その穴から遠く公園内のビュートが眺められた。誰が名付けたか、その形は涙の一滴に似ている。変わりゆくナバホを憂う先住民たちの涙なのか、沈みかけた光に赤く照らし出された涙岩は、一人旅をますますセンチメンタルにさせた。

モニュメントバレー・ナバホ・トライバル・パーク

■ 行き方：●一番近い空港はアリゾナ州のフラッグスタッフかコロラド州のデュランゴだが、どちらからでもそれぞれ３時間はかかる。フェニックスからだと丸１日がかりのドライブだ。
■ 宿泊施設：バレーに一番近いグールディングス・ロッジ（Goulding's Lodge）が一番便利。これを逃すとそれぞれ25マイル離れたケイエンタかメキシカンハットに一軒ずつモーテルがある。
　Goulding's Lodge：P.O.Box 1, Monument Valley, UT 84536
　TEL: 801-727-3231　Fax: 801-727-3344
■ ツアー：バレー内のガイドツアーは半日30ドル、１日60ドルくらいから。バレードライブは昼間自分でドライブできる。ツアーはグールディングス・ロッジでも申し込み可能で、ガイドはロッジで頼んだ方が信用できる。

> エッセイメニュー